Voici une version retravaillée pour conserver la mise en forme et le style original : Cet article est une reprise de la série en trois parties initialement publiée sous le titre Améliorez le son de votre système dès maintenant.

Écouter de la musique est l'une des choses les plus importantes de ma vie. Je me suis lancé dans une quête perpétuelle pour trouver les moyens de mieux m'immerger dans la musique et, aussi fidèlement que possible, de capturer les histoires que les musiciens racontent à leur public à travers leur art. 

Atteindre un niveau supérieur de performance et d'engagement musical avec mon système a été une courbe d'apprentissage abrupte et m'a amené à des endroits que je n'aurais jamais cru possibles. Mon voyage personnel pour optimiser mon équipement hi-fi a été une expérience phénoménale, que j'utilise pour aider les autres à tirer le meilleur parti de leur propre équipement.

Alors, comment tirer le maximum de musicalité de votre système stéréo actuel et par où commencer ? Il s'agit de mon parcours et votre kilométrage peut varier, mais je pense qu'il peut vous ouvrir les yeux.

Il y a de nombreuses années, j'étais assez naïf quant à la manière de tirer le meilleur parti de mon système, et je me fiais entièrement aux conseils de mes vendeurs de chaînes stéréo. Cependant, après avoir dépensé beaucoup d'argent pour améliorer mon équipement et mes enceintes, je n'étais toujours pas entièrement satisfait de mon son. C'est alors que je me suis dit qu'il devait y avoir des moyens d'améliorer les performances de l'équipement que je possédais déjà, plutôt que de dépenser continuellement de l'argent pour de nouveaux appareils qui ne répondaient pas à mes attentes. Je voulais sortir du carrousel de l'équipement audio et ne procéder à des améliorations que parce que j'en avais envie, et non parce que j'avais un cas incurable d'upgraditus.

Au cours de mes nombreuses années d'essais et d'erreurs avec les mises à niveau et les ajustements des composants, j'ai découvert de nombreuses améliorations importantes. Mon expérience et mes connaissances m'ont permis, et continuent de me permettre, d'améliorer le son des systèmes dans d'autres foyers. Jusqu'à présent, j'ai aidé à optimiser les stéréos dans 12 pays différents en Europe et en Amérique du Nord, où j'ai visité plus de 110 maisons différentes.

Pour atteindre des niveaux de performance de lecture plus élevés et, en fin de compte, me rapprocher de la musique, j'ai adopté une approche à plusieurs niveaux. Certaines de ces améliorations sont gratuites, d'autres peu coûteuses et d'autres encore à prix modéré, mais l'ensemble des techniques que je vais vous présenter a considérablement amélioré la qualité sonore et la musicalité de mon système et d'autres systèmes auxquels je les ai appliquées.

Lors de mes visites à domicile, j'apporte une trousse à outils qui facilite le processus d'optimisation du son. Cette trousse comprend un télémètre laser, une clé dynamométrique numérique (plage de 0,2 à 5 Nm), un niveau de charpentier, un mètre ruban, du ruban de cuivre et d'autres matériaux de blindage EMI, des Gunstigs IKEA, des minis ISO-PUCK IsoAcoustics, un renifleur de bruit CA, un Trifield EMI, un ensemble de pilotes et d'embouts électroniques pour la clé dynamométrique, ainsi qu'un ensemble de mini-tournevis pour l'électronique. Une clé USB contenant une partie de ma musique de référence en 24 bits est également utile, ainsi qu'un appareil de mesure de la pression acoustique. J'apporte également des câbles Ethernet et des commutateurs numériques de qualité audiophile, ainsi que des cordons d'alimentation haut de gamme à des fins de démonstration uniquement. Je n'ai rien à vendre, je veux juste montrer ce que l'équipement audio peut faire.

Je demande toujours au propriétaire de jouer quelques-uns de ses morceaux de référence préférés pour entendre le son de son système et avoir une idée des étapes potentielles à suivre. Je lui demande également ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas dans son système et ce qui, selon lui, pourrait améliorer le son de son système.

Installation et positionnement des enceintes

Le positionnement des enceintes peut sembler une étape évidente, mais elle est souvent négligée. S'il est effectué correctement, il peut non seulement transformer radicalement le son de votre salle d'écoute, mais aussi permettre à la musique de sonner très bien dans les pièces adjacentes de la maison.

Le processus consiste à déplacer les enceintes dans leur position idéale, ou du moins dans la meilleure position permise par les dimensions de la pièce ou par votre partenaire. Ce processus comprend l'écoute attentive de morceaux de référence qui vous sont extrêmement familiers. Je limite généralement le nombre de morceaux à 3 ou 4 afin de ne pas me laisser submerger par les différences possibles entre les pistes chaque fois que je modifie l'installation d'une enceinte. Il est généralement utile d'inviter un ou deux amis, dont l'ouïe vous est familière, pour qu'ils vous fassent part de leurs commentaires critiques.

Pour l’écoute, j’utilise la méthode Tune Dem de Linn (une société écossaise de produits audio), en fredonnant la musique dans ma tête. Je suis la mélodie, la cadence, le rythme et la synchronisation, ainsi que la présentation musicale. Cela implique de jouer des extraits de 20 à 30 secondes de la musique, encore et encore, tout en ajustant le positionnement des haut-parleurs. Je ne me contente pas d’écouter la musique, j’observe également ce que je ressens physiquement, dans mon corps. Lorsque la musique sonne et se ressent bien, c’est qu’elle est juste.

À l'aide d'un mètre laser, je mesure la distance par rapport aux murs avant et latéraux, ainsi que l'angle d'inclinaison et la distance par rapport à la position d'écoute. Je m'assure que les enceintes avant gauche et droite sont exactement à la même distance du mur avant (derrière les enceintes) et, si la pièce le permet, à la même distance des murs latéraux et de l'angle d'inclinaison. 

Je règle le pincement pour obtenir une bonne image centrale, ainsi qu'une grande scène sonore avec de la profondeur, de la largeur et de la hauteur. Cela dit, certains haut-parleurs peuvent ne pas nécessiter de pincement.

Il est important que les enceintes soient mises à niveau de manière à ce qu'elles soient parfaitement verticales et sur une base solide, sans oscillation des pointes. Intuitivement, il ne semble pas évident que la mise à niveau verticale des enceintes puisse faire une grande différence en termes de qualité sonore, puisque les enceintes diffusent le son de la même manière, qu'elles soient parfaitement à niveau ou légèrement inclinées. Cependant, la mise à niveau des enceintes a clairement fait une différence dans ma pièce et dans celles d'autres personnes que j'ai visitées : la musique a semblé légèrement plus solide et cohérente.

Après avoir placé les enceintes sur une base solide, j'utilise un niveau de charpentier sur les enceintes pour m'assurer que la bulle du niveau est centrée sous tous les angles. Si ce n'est pas le cas, j'ajuste les pointes ou les pieds en conséquence.

Si vous utilisez des pointes sous les enceintes dans une pièce recouverte de moquette, il est essentiel que le bas du boîtier de l'enceinte ne repose pas sur la moquette, car cela peut donner une présentation qui sonnera brouillée ou sans vie. Vous pouvez expérimenter en utilisant un morceau de marbre sur la moquette, sous chaque enceinte, pour faire reposer les pointes, ou une planche à découper épaisse en bambou ou en érable, plus grande que l'empreinte des enceintes.

Personnellement, je n'utilise pas de pointes pour mes enceintes. Avec mes enceintes Linn Akubariks, j'ai remplacé les pointes par des IsoAcoustic Gaias, et les améliorations de la qualité sonore ont été étonnantes. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'au fur et à mesure que les Gaias s'installaient avec le poids des Akubariks, la qualité du son a continué à s'améliorer au cours des 12 heures suivantes. En fait, mes Akubariks avaient pris une toute nouvelle personnalité, adoptant une signature sonore que je n'avais jamais connue auparavant. 

Un autre élément qui peut avoir un effet profond sur la qualité du son est le couple de serrage des boulons qui maintiennent les haut-parleurs sur les enceintes. J'ai constaté que les boulons se desserrent avec le temps ou pendant le transport depuis l'usine. Dans mon cas, avec mes enceintes, j'ai appris sur un forum en ligne que le couple de serrage recommandé est de 0,85 Nm pour le super tweeter 3K, le tweeter et le haut médium, mais cela peut varier en fonction des préférences personnelles. Je possède une clé dynamométrique numérique Sealey et j'ai ajusté le couple de serrage de mes boulons de l'ensemble tweeter-médium 3K en fonction du réglage de 0,85 Nm, avec des résultats remarquables.

Vos haut-parleurs peuvent nécessiter des réglages de couple différents pour des performances optimales. Je vous suggère de demander à votre revendeur ou au fabricant, ou encore à un forum hi-fi, les réglages de couple recommandés pour votre modèle de haut-parleurs. Vous pouvez également expérimenter par vous-même et déterminer ce qui vous convient le mieux. Les résultats que vous pouvez obtenir en réglant correctement le couple de serrage peuvent être étonnants.

Spaghetti de câble

Le terme « spaghetti de câbles » est utilisé pour décrire l'enchevêtrement de câbles et de cordons d'alimentation derrière le meuble hi-fi. Les câbles qui se touchent peuvent avoir un effet extrêmement négatif sur la qualité du son, en particulier en ce qui concerne les interférences électromagnétiques (IEM) que les cordons d'alimentation transmettent aux câbles de signal, y compris les câbles Ethernet, les interconnexions RCA, les câbles HDMI et les fils de haut-parleurs.

Derrière mon meuble hi-fi se trouvait l'un des pires cas de spaghettis de câbles que j'aie jamais vus, avec au moins 30 câbles mélangés. La bonne nouvelle, c'est que la réorganisation des câbles est une solution gratuite et qu'il suffit de passer un peu de temps derrière le meuble, en séparant les câbles les uns des autres, mais surtout les câbles d'alimentation des câbles de signal. J'ai remarqué, dans pratiquement toutes les occasions, que cette opération permettait d'améliorer considérablement la qualité du son. Les câbles Ethernet sont particulièrement sensibles aux effets corruptifs de l'EMI générée par les cordons d'alimentation, et doivent donc être éloignés de tout cordon d'alimentation d'une distance d'au moins huit à neuf pouces.

J'ai un appareil de mesure des CEM (champs électriques et magnétiques) TriField qui peut mesurer la quantité d'interférences électromagnétiques provenant d'un cordon d'alimentation. Il est facile de mesurer un champ d'interférences électromagnétiques sur toute la longueur d'un cordon d'alimentation avec un compteur TriField, qui agit comme un compteur Geiger, mais au lieu de mesurer les radiations, il mesure les interférences électromagnétiques. Je balaie lentement le cordon d'alimentation avec le TriField, en répétant ce processus avec chaque cordon d'alimentation, pour voir, sur l'écran de l'appareil, l'intensité de l'énergie sur toute la longueur du cordon et à l'écart de celui-ci. Je sais ainsi à quelle distance séparer les câbles de signal et les cordons d'alimentation.

Dans les cas où il est difficile ou impossible d'obtenir une séparation correcte entre un cordon d'alimentation et un câble de signal, j'entoure le câble de signal près du cordon d'alimentation avec du ruban de cuivre, qui constitue un bouclier efficace contre les interférences électromagnétiques émises par le cordon d'alimentation. Je n'enveloppe jamais un cordon d'alimentation dans du ruban de cuivre parce que le ruban est conducteur et peut provoquer une électrocution si le cordon d'alimentation est endommagé. Je n'utilise le ruban de cuivre que pour les cordons de signaux à basse tension tels que les câbles Ethernet, les câbles HDMI et les câbles RCA.

Les câbles Ethernet étant les plus sensibles aux interférences électromagnétiques, c'est à eux que je donne la priorité, même si d'autres câbles de signaux bénéficieront d'une séparation entre eux et d'un blindage. Les améliorations de la qualité sonore peuvent être substantielles, avec des médiums et des aigus beaucoup plus clairs et transparents, des basses plus serrées et plus profondes, et une scène sonore plus grande et mieux définie.

J'ai construit un simple support en treillis de bois équipé de conduits horizontaux en acier cuivré pour séparer et canaliser les cordons d'alimentation et les câbles les uns des autres. Ce faisant, j'ai obtenu des gains évidents en termes de qualité sonore, sans parler de l'aspect visuel !

Atténuer les vibrations

Parler de la mise au point d'un système hi-fi pour qu'il donne le meilleur de lui-même ne serait pas complet si l'on n'abordait pas le sujet des vibrations. Réduire les vibrations qui pénètrent dans vos composants électroniques et vos haut-parleurs peut améliorer considérablement les performances. 

Il existe de nombreux produits sur le marché qui peuvent atténuer les vibrations de votre système audio, certains étant très efficaces et d'un prix modéré. Certaines options abordables peuvent faire des merveilles pour améliorer la qualité sonore de votre système.

Les articles ménagers que j'ai trouvés efficaces contre les vibrations, à des degrés divers, comprennent des tampons en silicone, des tampons en feutre, du liège et des tapis en caoutchouc. Le meilleur que j'ai essayé est le tapis en silicone en forme de gaufre Gunstig d'IKEA, vendu comme dessous de plat dans la section cuisine d'IKEA pour environ 10 $ CA l'unité.

Je recommande de découper un tapis Gunstig en 12 carrés environ et de placer un carré sous chacun des pieds de vos composants. Dans de nombreux cas, j'ai constaté que le fait de placer deux ou trois carrés sous chaque pied améliorait encore le son.

Les OREA d’IsoAcoustic sont bien plus efficaces qu’un tapis Gunstig, mais également beaucoup plus coûteux, tout comme les Iso-Pucks et Iso-Puck Minis d’IsoAcoustic. J’ai testé les produits IsoAcoustic directement sous les pieds des composants, mais j’ai toujours constaté de meilleurs résultats en les plaçant contre le panneau inférieur du châssis, à condition, bien sûr, que les produits IsoAcoustic soient plus hauts que les pieds du composant. Dans l’ensemble, je suis très satisfait des accessoires IsoAcoustic.

Cette année, j'ai réalisé des gains sonores significatifs en plaçant tous mes appareils électroniques sur des étagères en contreplaqué aviation de bouleau baltique de 8 mm d'épaisseur et de 16 couches, sous chacune desquelles j'ai installé un ensemble d'OREA ou de Iso-Pucks IsoAcoustic. La synchronisation et les détails musicaux ont été grandement améliorés par cette configuration. Cependant, il est difficile de se procurer l'étagère en bouleau baltique fabriquée en Finlande, j'ai donc dû la commander par l'intermédiaire d'un ami en Europe.

J'ai récemment commencé à remplacer certains de mes IsoAcoustic Iso-Pucks sous les composants critiques par des IsoAcoustic OREAs, avec beaucoup d'effet.

J'ai également expérimenté en plaçant des planches à découper en bambou ou en érable sous les IsoAcoustic Iso-Pucks placés au-dessus de mon meuble hi-fi BDI, avec une étagère en contreplaqué aviation en bouleau baltique au-dessus des pucks. Dans mon installation, les planches à découper ont été bénéfiques sous certains des composants.

L'utilisation d'un support ou d'un meuble hi-fi de bonne facture peut faire une grande différence dans la qualité du son. Je recommande ceux de Quadraspire, Salamander et, plus particulièrement, le Naim Fraim.

Stillpoints propose des options efficaces mais onéreuses pour le contrôle des vibrations et, si l'argent n'est pas un problème, Silent Runnings vend des supports conçus par des ingénieurs de la NASA. D'autres excellentes solutions de contrôle des vibrations sont proposées par Townshend (Angleterre) et String Suspension Concepts (Allemagne).

Pour améliorer la qualité sonore des haut-parleurs grâce au contrôle des vibrations, j'ai trouvé un certain nombre de choses qui peuvent aider de manière significative.

Pour les enceintes de bibliothèque, vous pouvez améliorer leur son en les plaçant au-dessus d'un ensemble de quatre IsoAcoustic Iso-Pucks, ou au-dessus de supports de moniteurs de studio Yorkville ou Primeacoustic.

Pour les enceintes sur pied, les Gaias d'IsoAcoustic ont toujours donné de meilleurs résultats que les pointes traditionnelles. 

Pour les caissons de basse, j'ai constaté que le moyen le plus rentable d'atténuer les vibrations et d'obtenir des basses plus tendues, plus profondes et plus harmonieuses était de les placer sur des plates-formes d'isolation Auralex SubDudes. 

Il existe bien sûr d'autres solutions anti-vibration, mais celles mentionnées ci-dessus sont celles qui m'ont donné les meilleurs résultats jusqu'à présent. Bien entendu, l'expérimentation et le goût personnel sont essentiels.

Dans mon cas, l'utilisation des méthodes décrites ci-dessus a apporté un nouvel équilibre sensationnel au son de mon système, ainsi qu'un nouveau facteur de boogie. Les basses sont profondes, musicales et détaillées. En écoutant d'une pièce adjacente ou d'un couloir, je n'entends pratiquement aucun souffle de basse parasite. Les médiums et les aigus sont extrêmement détaillés, avec des instruments et des voix bien séparés qui ont un impact émotionnel sans précédent.

C'est une belle récompense pour tout le temps que j'ai passé, et que je continue de passer, à peaufiner mon système pour qu'il sonne aussi bien que possible. J'espère que certaines de ces méthodes vous seront aussi utiles qu'elles l'ont été pour moi.

Nettoyage de l'alimentation

L'un des facteurs les plus importants pour que les composants audio donnent le meilleur d'eux-mêmes est de les alimenter avec le courant le plus propre possible. L'alimentation que vous recevez de votre prise électrique est souvent polluée et bruyante, constamment fluctuante et pleine de micro-pointes qui agissent comme des micro-surtensions continues de l'onde sinusoïdale. En outre, le bruit électrique généré par certains composants électroniques de votre système peut polluer l'alimentation d'autres composants de votre chaîne de lecture.

Cette pollution sonore affecte la musique. Elle brouille les médiums et les aigus, génère des basses mal définies et un arrière-plan bruyant. La clarté et la transparence de la scène sonore, ainsi que la séparation des instruments et des voix, souffriront également de la pollution du courant alternatif.

J'ai visité des maisons où la coûteuse chaîne hi-fi du propriétaire était branchée sur une multiprise 10 $. Pire encore, la télévision, le décodeur HD et d'autres appareils électriques non audio étaient branchés sur la même multiprise. Les composants bruyants branchés sur la multiprise infecteront l'ensemble du système, car aucun des composants n'est isolé les uns des autres. 

Une telle installation électrique dégrade la qualité du son. En plus de provoquer un plancher sonore bruyant, un manque de clarté et de détails, une diminution de la scène sonore et des basses boueuses, un mauvais courant alternatif rendra votre musique dure et fatigante.

Je sépare mes composants audio de mes composants vidéo. Le téléviseur et le décodeur de câble HD sont branchés sur une autre prise que celle qui dessert mes composants audio, car les premiers sont notoirement bruyants. Je recommande l'utilisation d'une multiprise de haute qualité, d'un conditionneur de puissance ou d'un dispositif de correction de la forme d'onde pour isoler le bruit. Je m'assure également que mon réfrigérateur, mon sèche-linge et mes autres appareils ne sont pas branchés sur le même circuit électrique que celui utilisé par mon système.

De nombreux fabricants de matériel hi-fi font aujourd'hui un bon travail pour atténuer le bruit dans l'alimentation de leurs composants, mais il y a généralement place à l'amélioration. Il existe un certain nombre de techniques et de dispositifs conçus pour nettoyer l'alimentation et fournir un signal musical nettement plus pur.

La première étape que je recommande est de remplacer la prise murale duplex 1,50 $ qui alimente votre matériel par une prise de qualité hospitalière ou audiophile. Les prises de meilleure qualité sont fabriquées avec des composants électriques internes en cuivre pur et maintiennent plus fermement les fiches des cordons d'alimentation des composants pour permettre un meilleur contact et un meilleur flux électrique.

J'utilise un testeur de circuit de mise à la terre pour m'assurer que la prise électrique est correctement mise à la terre. Si c'est le cas, les voyants LED de mise à la terre s'allument sur l'appareil de test. Une mise à la terre correcte est essentielle pour une meilleure qualité sonore.

Comme nous l'avons mentionné dans un article précédent, il est important d'essayer d'éloigner vos cordons d'alimentation de vos câbles Ethernet, de vos câbles d'interconnexion RCA, de vos câbles HDMI et de vos câbles de haut-parleurs, ou au moins de protéger vos câbles de signaux à des endroits stratégiques afin qu'ils ne soient pas infectés par les interférences électromagnétiques émises par les câbles d'alimentation.

L'étape suivante consiste à mesurer la quantité de bruit dans le circuit électrique à l'aide d'un analyseur de bruit en courant alternatif. Une fois que j'ai branché l'analyseur de bruit en courant alternatif, je peux entendre les stations de radio et le bruit provenant du haut-parleur intégré de l'appareil. Sans traitement, ce bruit pénètre dans vos composants.

Ensuite, je règle le cadran de l'analyseur de bruit CA sur 100 sur l'affichage numérique. Je branche l'analyseur de bruit CA et l'un de mes composants sur une rallonge branchée au mur. J'obtiens ainsi une indication du bruit ajouté par le composant dans le circuit. Si le résultat dépasse 100, je sais que ce composant électronique est une source de bruit. S'il est inférieur à 100, ce composant réduit en fait le bruit. Cela me permet de prendre des décisions sur la manière dont je veux brancher mes appareils électroniques afin d'éviter que les composants bruyants ne se trouvent sur le même circuit électrique que mes appareils électroniques plus sensibles aux interférences électromagnétiques, tels que les streamers, les préamplis et les composants avec convertisseur numérique-analogique (DAC).

J'utilise également l'analyseur de bruit pour déterminer quelles sont les prises doubles les plus bruyantes, afin de brancher mon matériel sur les prises les plus silencieuses.

J'ai acheté et essayé de nombreux conditionneurs d'énergie, y compris l'excellent Denali V2 de Shunyata. Je ne le fais plus. 

J'utilise maintenant un appareil de correction de forme d'onde de Environmental Potentials (EP) appelé EP-HPS. Cet appareil qui ne limite pas le courant fait un travail exceptionnel pour nettoyer le bruit dans le circuit électrique et isoler le bruit généré par les composants qui peuvent avoir un impact sur les autres équipements. L'EP-HPS dispose de trois zones de sortie distinctes, de sorte que je peux choisir de placer un composant plus bruyant, tel que déterminé par mon analyseur de bruit, dans une zone différente de celle utilisée par un composant plus silencieux. Les produits de la société offrent également une protection extrêmement efficace contre les surtensions, sans compromettre la qualité du son.

Je crois savoir qu'EP va introduire un nouveau dispositif de correction de la forme d'onde appelé KIYORA, qui présente des améliorations par rapport au modèle HPS. J'ai déjà commandé le mien.

J'utilise un appareil de correction de la forme d'onde EP DigiPlug Stationary séparé et plus petit, ainsi qu'un ancien conditionneur d'alimentation Transparent pour mon téléviseur et mon boîtier de câble HD, afin d'isoler leur bruit du circuit électrique de mes composants audio. Le fait de brancher mon téléviseur et mon décodeur HD sur leur propre conditionneur d'alimentation et dispositif de correction de la forme d'onde a pour avantage d'améliorer la qualité de l'image et du son de mon téléviseur.

J'ai également essayé d'innombrables marques de cordons d'alimentation audiophiles. Lorsque j'essaie de déterminer quel composant d'un système audio bénéficiera le plus d'un meilleur cordon d'alimentation, je commence par les composants les plus vulnérables au bruit, qui traitent des signaux musicaux plus délicats et à basse tension, tels que le préamplificateur, le streamer ou tout appareil doté d'un convertisseur numérique-analogique. Les cordons d'alimentation qui ont fait la plus grande différence dans mon système sont les modèles Clear Beyond de Cardas, que j'ai ajoutés à mon système au fur et à mesure que mes moyens le permettaient.

J’ai une expérience limitée avec les fusibles audiophiles, mais j’ai remarqué une nette amélioration de la qualité sonore en utilisant un fusible Synergistic Research Purple dans mon alimentation électrique Silent Angel Forester F1, qui alimente mes commutateurs numériques Bonn N8 et Forester F1.

L'expérience que j'ai vécue en nettoyant l'alimentation a été fascinante. Mon système a réalisé des gains incroyables en termes de qualité sonore, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. 

Blindage EMI et séparation des câbles

Les effets des interférences électromagnétiques sur votre système musical ne doivent pas être sous-estimés. Les éloigner des composants sensibles peut s'avérer payant sur le plan musical.

J'essaie d'établir une bonne distance physique entre un câble de signal et un cordon d'alimentation, mais lorsque ce n'est pas possible en raison de contraintes d'espace, j'entoure de ruban de cuivre la zone extérieure du câble de signal la plus proche du cordon d'alimentation. Je procède ainsi pour les câbles Ethernet, les câbles HDMI et les câbles RCA.

J'ai commandé un certain nombre d'articles de blindage sur Amazon et chez Mouser Electronics au Canada. Il s'agit de feuilles de cuivre, de ruban de cuivre et de blindage EMI non conducteur. Le ruban de cuivre a une largeur de 2 pouces et une longueur de 33 pieds, et possède une face adhésive à coller sur les câbles. Le blindage EMI non conducteur est fabriqué par Laird ou 3M.

J'ai également fait appel à un métallurgiste pour construire des boîtiers en cuivre de 1 mm d'épaisseur afin de protéger certains de mes composants électroniques les plus sensibles aux interférences électromagnétiques, tels que mes commutateurs Bonn N8, mon alimentation Forester et mes composants électroniques équipés d'un convertisseur numérique-analogique. Les boîtiers en cuivre sont conçus pour offrir suffisamment d'espace autour des composants pour leur permettre un refroidissement adéquat.

Le blindage EMI non conducteur de Laird peut être utilisé en interne pour protéger les alimentations bruyantes du bruit à haute fréquence généré par les alimentations SMPS, ou pour protéger les composants bruyants sur les cartes de circuits imprimés. De nombreux appareils électroniques, tels que les téléphones portables, utilisent déjà ce type de blindage interne pour atténuer les signaux EMI/RF.

Il convient de veiller à ce que tout composant équipé d'un blindage EMI dispose toujours d'une circulation d'air adéquate à l'intérieur. Il est toujours préférable de confier l'installation du blindage EMI à un spécialiste de l'électronique, tel que votre revendeur hi-fi, afin d'éviter tout incident. Sachez également que ce type de travaux de blindage peut annuler votre garantie. Le blindage interne, lorsqu'il est correctement appliqué, en vaut-il la peine ? D'après mon expérience, absolument.

Chacune des stratégies que j'ai recommandées jusqu'à présent dans cette série peut vous aider à vous rapprocher du potentiel sonore de votre système. Certains ajustements et méthodes de réglage fin apporteront des gains modérés, tandis que d'autres apporteront des améliorations stupéfiantes. Prises ensemble, ces techniques transformeront votre système bien au-delà de ce que vous pensiez possible.

Dans mon cas, ils m'ont rapproché émotionnellement de la musique. Ils ont rendu mon système plus immersif, plus musical, plus satisfaisant à long terme, d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ils ont supprimé l'aspect numérique de la musique diffusée en continu et l'ont rendue plus organique et plus vivante. Je pense que si vous pouviez entendre ce que ces techniques peuvent faire pour votre système, vous seriez tout aussi stupéfait que moi.